„Es gibt unterschiedliche Meinungen, aber meiner Meinung nach ist der Sari mit den nationalistischen Ideologien Indiens verbunden“, sagt sie und verweist auf „den von oben kommenden Aufstieg des kulturellen Konservatismus in Indien“

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Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. „Weil es eine einfache Form hat, ist es zu einer Leinwand geworden, auf der man verschiedene Ideen zum Ausdruck bringen kann", erklärt Priya Khanchandani, Leiterin der kuratorischen Abteilung am Design Museum.

Zu den in der Ausstellung gezeigten Ideen gehören Saris aus unkonventionellen Materialien, die auf unterschiedliche Weise getragen werden können – einer vom Modeschöpfer Guarav Gupta ist aus Stahl gewebt, während ein anderer des indischen Labels NorBlack NorWhite eine Kapuze aufweist und so einen fast von Streetwear inspirierten Look erzeugt.

Die Ausstellung zeigt auch einen Sari der feministischen Gruppe Gulabi Gang, deren Mitglieder die Uniform eines pinkfarbenen Sari tragen, und den Sari als Hingucker auf dem roten Teppich: zwei Saris von Poonwalla, die bei der Met Gala gezeigt wurden, und einen weiteren getragenen schwarz-goldenen Sari auf Padukone in Cannes wird ebenfalls gezeigt. Mahatma Ghandi forderte die Menschen auf, zu Hause ihre eigenen Stoffe zu spinnen."

Gandhi ermutigte die Menschen, Stoffe zu boykottieren, die in Großbritannien hergestellt und von den Briten nach Indien transportiert wurden, die die Textilproduktion monopolisierten – weshalb das Spinnrad die indische Flagge ziert.

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„", „newsletterId": „fashion-statement", „successDescription": „Wir senden Ihnen jede Woche Fashion Statement"}" clientOnly>Datenschutzhinweis: Newsletter können Informationen über Wohltätigkeitsorganisationen, Online-Anzeigen und von externen Parteien finanzierte Inhalte enthalten . „Es gibt unterschiedliche Meinungen, aber meiner Meinung nach ist der Sari mit den nationalistischen Ideologien Indiens verbunden", sagt sie und verweist auf „den von oben kommenden Aufstieg des kulturellen Konservatismus in Indien". Khanchandani erklärt: „Ich musste eine Entscheidung darüber treffen, welche Geographie den Sari repräsentiert, und ich habe mich für Indien entschieden, weil er dort am häufigsten getragen wird.

Mit den 90 bahnbrechenden Saris, die von indischen Designern und Studios als Leihgaben zusammengestellt wurden – neben Fotos, Zeitschriften, Textilien und sogar Skulpturen (darunter ein in Harz gegossener Sari) – hält der Offbeat Sari mit Sicherheit, was er verspricht.

Dabei erzählt es aber auch die Geschichte der sich verändernden urbanen Frau Indiens, von hybriden Saris, die auf den ersten Blick wie Ballkleider aussehen, über drapierte Saris für die vielbeschäftigte berufstätige Frau bis hin zu Saris, die von Rebellen getragen werden, die gegen vorgeschriebene Geschlechterrollen antreten.

Es geht sogar so weit, völlig neue Geschlechtsidentitäten auszuloten und von Sari-Trägern zu erzählen, die auf ihren Skateboards durch Städte rollen.

„Der Sari war schon immer eine Leinwand, er war immer formbar. Und sie trugen es mit T-Shirts oder Hemden und Turnschuhen."

Diejenigen, die mit dem Sari weniger vertraut sind, haben möglicherweise eine bestimmte Vorstellung davon, vielleicht in voller Länge über einer Bluse drapiert. Von letzterem kann kein Foto den Tausenden von aufgestickten Pailletten gerecht werden, die auf einem so zarten Material glitzern, dass man erwarten könnte, dass es unter dem Gewicht reißt – und doch irgendwie nicht.

Die Idee von Khanchandani, The Offbeat Sari, entstand als Idee, als sie für den British Council in Delhi arbeitete und ihr auffiel, wie unterschiedlich die Frauen in ihrem designorientierten Bereich den Sari trugen: „Sie trugen schlichte Saris, nicht ganz so." stark verzierte Exemplare, die ich bei Hochzeiten in Großbritannien sehen würde. Aber in den letzten etwa zehn Jahren hat sich dieser Wandel wirklich zu diesem unglaublichen Moment verdichtet", schwärmt Khanchandani.

„Es ist eine Sari-Revolution."

. „Ein Teil davon ist darauf zurückzuführen, dass handgewebte Stoffe ein wesentlicher Bestandteil der Unabhängigkeitsbewegung waren. B. indem man der Kultur keine Ehre macht oder Stereotypen durchsetzt), schien dies anders: wertschätzend, ein gemeinsames Feiern.

Aber als Suzy Menkes, die Doyenne der Modejournalisten, von der Chanakaya-Ausstellung auf Instagram postete und schrieb: „Wer hätte sich vorstellen können, dass sich bescheidene indische Handarbeit zu Diors Haute Couture entwickeln könnte", stieß dies auf Spott. Tatsächlich wurde der Sari – der bereits ein glamouröses Jahr 2022 erlebt hatte, als er von der Schauspielerin Deepika Padukone und der Prominenten Natasha Poonwalla auf den roten Teppichen in Cannes und der Met Gala getragen wurde – nun von berühmten Gesichtern getragen, die nicht Teil der indischen Diaspora waren , wie der Schauspieler Zendaya und das Model Gigi Hadid.

In einer Zeit, in der kulturelle Aneignung von vielen als ein Akt der Respektlosigkeit angesehen wird (z. In Fischerdörfern ist es kurz drapiert, was absolut Sinn macht."

Der Sari wird in ganz Südasien in unterschiedlichem Maße getragen, aber in Indien selbst ist er zum Symbol von „Mutter Indien" geworden, erklärt Khanchandani. Aber diese Variante entwickelte sich erst „während des Kolonialismus, weil sie den viktorianischen Vorstellungen von Bescheidenheit entsprach", sagt Khanchandani.

„Es gab schon immer unterschiedliche Arten des Drapierens – regional, je nach Funktion, je nach Umgebung, je nach Geschmack. „Bescheiden" schien nicht das richtige Wort für die Ausbildung über Generationen hinweg zu sein, die diese Handwerkskunst erforderte, und Benutzer warfen Menkes einen weißen, kolonialen Blick vor.

Es schien, dass die wahre Wertschätzung des indischen Designprestiges noch einiges an Lernen erforderte.

Glücklicherweise gibt es eine bahnbrechende neue Ausstellung im Design Museum in London, um die Wissenslücke zu schließen. Europäische High-Fashion-Häuser hatten zwar schon seit Jahrzehnten mit Herstellern dort zusammengearbeitet, aber nur wenige hatten das Land in ihre Kollektionen aufgenommen.

Angezogen von der wachsenden wohlhabenden Klasse und dem Luxuskundenstamm Indiens schickte nun ein großes Pariser Label Models in Kleidungsstücken über den Laufsteg, die eindeutig von Indien inspiriert waren: Nehru-Kragen, Silhouetten, die an Sari und Sherwani erinnern, und aufwendige Stickereien, die von seinem langjährigen Label hergestellt wurden Mitarbeiter, indisches Atelier Chanakaya.

Der Mode-Moment in Mumbai beinhaltete auch die Eröffnung eines hochkarätigen Kunstzentrums und eine Retrospektive von Chanakaya, die seine jahrzehntelange handwerkliche Arbeit mit Dior beleuchtete.

Dem hochkarätig besetzten Publikum nach zu urteilen, könnte man meinen, dass der Stil nicht mehr nur in eine Richtung ging (also vom Westen in alle anderen Richtungen). Wir verwenden Google reCaptcha zum Schutz unserer Website und es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.

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Ich entdeckte, wie politisch der Sari heutzutage ist, als ein Fremder bei einem Preisverleihungsdinner für britische Südasiaten auf mich zukam und mich nach dem geerbten Marine-Sari fragte, den ich trug.

„Warum trägst du das, bist du kein Muslim?" Die Implikation war, dass der Sari nicht nur indisch, sondern auch nur hinduistisch ist.

Aber das ist nicht der Grund, warum sich die Ausstellung nur auf das indische Design der letzten 10 Jahre konzentriert.

Als Dior im März seine Herbstkollektion 2023 bei einem Laufsteg-Event in Mumbai vorstellte, wurde dies als „Wendepunkt" in der Modewelt Indiens gefeiert. Der Offbeat Sari ist ein Novum seiner Art: eine Untersuchung des zeitgenössischen Sari und seiner vielseitigen, innovativen Neuerfindung.

Unter einem Sari versteht man üblicherweise ein einzelnes, nicht genähtes Stück Stoff, das am Körper drapiert wird Von Cannes bis zur Met Gala: Wie Indiens Sari die Welt erobert | Mode